盆景的維護很是的重要，要想使盆景不失本來的造型，那修剪枝葉就顯得尤為的重要，可是在修剪枝葉的時候畢竟要剪掉哪些枝葉這就得需要逐步的接頭了。

一、剪遲不剪早。一般都認為冬季樹木遏制生長，是修剪枝條的最佳機緣，強調應該“冬剪”。這個概念是不足全面的。精確地說，應該是部門樹種可以舉辦冬剪，如紫薇，冬季短剪后，枝條看似干涸，春季一到，短枝上就會生長出新芽。

但有兩種環境會使冬剪失敗。

一是樹種不宜，如榆樹，其枝條一旦有傷口容易失水，所以對榆樹舉辦冬剪后，其短截的枝條在漫長干燥的冬季會因失水而干涸。

二是枝條太細不宜。不管何樹種，對太細的枝條舉辦冬剪，一定會引起枝條枯死。其實，“春剪”優于“冬剪”。早春樹木抽芽前剪枝，此時氛圍溫度大一些，加之較短時間內就會萌發新芽，故無枝條干涸之虞。與“冬剪”對比，“春剪”也并沒有其他害處。杜鵑、梅花等春季開花的樹木，還必需再晚一些，待開罷花今后再剪枝，不然，剪除了花枝就事與愿違了。

二、剪粗不剪細。有些人尋求盆景快速成型，急不行待地對尚未木質化的新枝舉辦短剪，但愿當年再長出側枝，然后再剪，一年內剪兩三次，使盆景快速形成幾級枝托。作者以前就這樣做過，成果事與愿違。一是有些樹種枝條未木質化時修剪，并不能發側枝，卻從剪斷處萌芽繼承向前生長，形成不了角度，如枸骨。二是強行剪枝成托會使作品失勢。女貞、水楊梅等樹種，嫩枝剪后是可以發側枝的。但也不宜這樣做。枝條短剪成托，必是預定了枝托的長度，設想作品成型后，枝托的長度無大的變革。但假如成托的枝細嫩，就會繼承較快地生長。這樣以來，幾級枝托的長度就會大大高出預定長度，顯得比例失調。整個樹勢纖細、薄弱，并且無法補充。實踐證明，正確的做法是必需等枝條木質化及大抵長到預定的粗度再剪。這樣，側枝長出一定形成較佳的角度。要降服急燥情緒，預定作枝托的枝條，必然要讓其長到預定的粗度，一般至少要生長一年，如不足粗，不吝再長一年。

三、剪肥不剪瘦。對枝舉辦短剪后，枝托上很長時間不發新芽，縱然發了芽，側枝生長也不旺盛，這是因為缺肥。要促使枝托速生壯芽，快長新枝。用肥量在不至發生“肥害”的前提下多多益善，在生長旺季，可以隔斷著澆一次水、澆一次肥。但要留意不行太濃。這樣做，在溫度適宜的生長季候，側枝應會不斷地生長。

最后，必需說明，“三剪三不剪”，是針對未成型盆景而言的。假如已定型的盆景作品，剪枝是為了保持樹型，以制止盆景長大長野，自當別論。