剪枝，是盆景建造的重要手段，直接干系到盆景成型的速度和品位，本日就來和各人說說“忌.宜”。

修剪時間

一般而言冬季樹木遏制生長，是修剪枝條的最佳機緣，強調“冬剪”。這個概念不錯但照舊不足全面。精確地說，應該是部門樹種(木質較硬且不出“膠”較耐旱)可以舉辦冬剪，如紫薇，冬季短剪后，枝條看似干涸，春季一到，短枝上就會生長出新芽。

兩種環境下忌冬剪

一、木質較軟且會出“膠質”宜脫水的品種，如“榆樹”其枝條有傷口容易失水，所以對榆樹舉辦冬剪后，其短截的枝條在漫長干燥的冬季會因失水而干涸。

二、枝條太細不宜，不管何樹種，對太細的枝條舉辦冬剪，一定會引起枝條枯死。

這兩種環境下應春剪，而有些“花木類”盆景則要更晚些(春末夏初)。

修枝選擇

有些人尋求盆景快速成型，急不行待地對尚未木質化的新枝舉辦短剪，但愿當年再長出側枝，然后再剪，一年內剪兩三次，使盆景快速形成幾級枝托，但往舊事與愿違。

剪粗不剪細的原因

一、有些樹種枝條未木質化時修剪，并不能發側枝，卻從剪斷處萌芽繼承向前生長，形成不了角度，如枸骨。

二、強行剪枝成托會使作品失勢。女貞、水楊梅等樹種，嫩枝剪后是可以發側枝的。但也不宜這樣做。枝條短剪成托，必是預定了枝托的長度，設想作品成型后，枝托的長度無大的變革。

但假如成托的枝細嫩，就會繼承較快地生長。這樣以來，幾級枝托的長度就會大大高出預定長度，顯得比例失調。整個樹勢纖細、薄弱，并且無法補充。實踐證明，正確的做法是必需等枝條木質化及大抵長到預定的粗度再剪。這樣，側枝長出一定形成較佳的角度。要降服急燥情緒，預定作枝托的枝條，必然要讓其長到預定的粗度，一般至少要生長一年，如不足粗，不吝再長一年。

最后，上述說明，是針對未成型盆景而言的。假如已定型的盆景作品，剪枝是為了保持樹型，以制止盆景長大長野，自當別論。