盆景的維護非常的重要，要想使盆景不失原來的造型，那修剪枝葉就顯得尤為的重要，但是在修剪枝葉的時候事實要剪掉哪些枝葉這就得需要逐步的討論了。
一、剪遲不剪早。一般都以為冬季樹木截至生長，是修剪枝條的較佳時機，強調應該“冬剪”。這個看法是不夠全面的。正確地說，應該是部門樹種可以舉行冬剪，如紫薇，冬季短剪后，枝條看似干枯，春季一到，短枝上就會生長出新芽。但有兩種情況會使冬剪失敗。一是樹種不宜，如榆樹，其枝條一旦有傷口容易失水，以是對榆樹舉行冬剪后，其短截的枝條在漫長干燥的冬季會因失水而干枯。
二是枝條太細不宜，不管何樹種，對太細的枝條舉行冬剪，一定會引起枝條枯死。實在，“春剪”優于“冬剪”。早春樹木萌芽前剪枝，此時空氣溫度大一些，加之較短時間內就會萌發新芽，故無枝條干枯之虞。與“冬剪”相比，“春剪”也并沒有其他害處。杜鵑、梅花等春季開花的樹木，還必須再晚一些，待開罷花以后再剪枝，否則，剪除了花枝就事與愿違了。
二、剪粗不剪細，有些人尋求盆景快速成型，急不能待地對尚未木質化的新枝舉行短剪，希望昔時再長出側枝，然后再剪，一年內剪兩三次，使盆景快速形成幾級枝托。作者以前就這樣做過，效果事與愿違。一是有些樹種枝條未木質化時修剪，并不能發側枝，卻從剪斷處發芽繼續向宿世長，形成不了角度，如枸骨。二是強行剪枝成托會使作品失勢。女貞、水楊梅等樹種，嫩枝剪后是可以發側枝的。但也不宜這樣做。枝條短剪成托，必是預定了枝托的長度，設想作品成型后，枝托的長度無大的變化。但如果成托的枝細嫩，就會繼續較快地生長。這樣以來，幾級枝托的長度就會大大跨越預定長度，顯得比例失調。整個樹勢纖細、單薄，而且無法填補。實踐證實，正確的做法是必須等枝條木質化及大致長到預定的粗度再剪。這樣，側枝長出一定形成較佳的角度。要戰勝急燥情緒，預定作枝托的枝條，一定要讓其長到預定的粗度，一般至少要生長一年，如不夠粗，不惜再長一年。
三、剪肥不剪瘦。對枝舉行短剪后，枝托上很長時間不發新芽，縱然發了芽，側枝生長也不興旺，這是由于缺肥。要促使枝托速生壯芽，快長新枝。用肥量在不至發生“肥害”的條件下多多益善，在生長旺季，可以距離著澆一次水、澆一次肥。但要注重不能太濃。這樣做，在溫度適宜的生長季節，側枝應會一直地生長。
較后，必須說明，“三剪三不剪”，是針對未成型盆景而言的。如果已定型的盆景作品，剪枝是為了保持樹型，以阻止盆景長大長野，自當別論。